ohne meßgerät wird das wenig unterschied machen. du hast ja die lampen selten nebeneinander stehen zum vergleichen.
Gesamtanschlusswert vs. Lichtausbeute einer LED Lampe
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ohne meßgerät wird das wenig unterschied machen
Das reicht mir, danke, wenn es kein Unterschied ist, den man von weit weg sehen würde, sollte es passen
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der eine kann maximal 200w der andere macht 170. das ist kein größerer unterschied.
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der eine kann maximal 200w der andere macht 170. das ist kein größerer unterschied.
... und aus genau dem Grund war ein Arri 650 heller als eine billige 1KW-Stufenlinse.
Helligkeit korreliert nicht immer 1:1 mit der Anschlussleistung. Ohne Messen wird's da keine seriöse Aussage geben.
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es geht auch nicht um seriös sondern um abgeschätzt. das reicht ja auch in diesem fall.
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Bei den Ignition ist leider nirgendwo eine Angabe zum Lichtstrom zu finden. die Cameo haben die Angabe von 6.600 Liumen. Der Abstrahlwinkel ist bei beiden ja 30°, sowie die LED's sind RGBWA. Wenn man jetzt den Lichtstrom der Ignition irgendwo finden könnte, dann wüßte man ja, welche Lampe heller ist (Online-Rechner Lumen-und-Abstrahlwinkel zu Lux-bei-Entfernung gibt's ja wie Sand am Meer...)
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Bei den Ignition ist leider nirgendwo eine Angabe zum Lichtstrom zu finden. die Cameo haben die Angabe von 6.600 Liumen. Der Abstrahlwinkel ist bei beiden ja 30°, sowie die LED's sind RGBWA. Wenn man jetzt den Lichtstrom der Ignition irgendwo finden könnte, dann wüßte man ja, welche Lampe heller ist (Online-Rechner Lumen-und-Abstrahlwinkel zu Lux-bei-Entfernung gibt's ja wie Sand am Meer...)
Es schadet nie unter "Downloads" bei den einschlägigen Online-Händlern nachzuschauen. 😉
Da gibt es zum Beispiel das hier:
https://fast-images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/misc/481058_photometric_data.pdf
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vielen Dank.
Mit Lichtdatenmerkmalen kann ich aber kaum was anfangen... könnt Ihr bitte nachschauen ob man die anhand der Daten als hell bezeichnen kann? Sollte die wirklich brauchbar sein, sind 350 Euro günstig im Vergleich zu den anerkannten, ridertauglichen Marken. Ich will aber "nur" gute Qualität, die Marke spielt total keine Rolle. DANKE, VG!
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Wie eingangs schon gesagt: Was ist gute Qualität für Dich? Ist das nur "hell" (und stirbt vielleicht nicht direkt in den ersten Monaten)?
Und welches Hell - das Hell was in Summe aus dem Ding raus kommt oder das Hell was an einem Punkt der bestrahlten Fläche ist? Zwei komplett unterschiedliche Dinge. Oder Hell/Euro? What the hell...
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verstehe, also wie mit Boxen, allgemein gut vs gut für's Geld
Die Qualität wie bei der KLS3002 ist mir ausreichend, wenn die jemand kennen sollte... und wenn so ein big Par ca. soviel Licht wie 3 von4 kleine Pars der Bar macht wäre es auch schon ausreichend.
Ich glaube am besten ein Stück probebestellen und es kommt Licht... 😉
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die letztliche gesamthelligkeit ist egal, vor dem thema zuverlässigkeit. die lampe soll ja 5 jahre halten.
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wenn du so denkst, dann solltest du dir eher gedanken um die interne verkabelung oder die bauteile in den netzteilen machen. wenn das netzteil stirbt, dann ist häufig auch der led chip defekt. alternativ haste einen defekt auf den multicolor chips.
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Bei allen Modellen kann man die Ausgangasleustung einstellen, je nach Modell, z.B. 110 oder 135W, bzw. 150 oder 180W etc. Meint Ihr es ist um die Lebensdauer der LEDs beeinflussen zu können oder eher nur um die max. Lichtausbeute zu bestimmen? Danke, VG!
Die beiden Parameter korrelieren - das war schon bei den alten PAR-Halogenbrennern so: Die Pressglaslampen hielten recht lange und lieferten eine eher "warme" Farbtemperatur. Brenner für "Raylights" gab es dagegen mit nur 50h Lebensdauer, dafür brachten die grell-weißes Licht mit höherer Farbtemperatur, als die CPxx-Leuchtmittel.
Halbleiter (wie LEDs und Steuerelektronik) sind temperaturempfindlich, die theoretische Lebensdauer liegt bei mehreren zehntausend Betriebsstunden.
Was ihnen in der Praxis oft den Garaus macht, sind schlampig designte, oder unzuverlässige Kühl-Konzepte. Eingetrocknete Wärmeleitpaste, gerissene Lötstelle, ausgefallener Lüfter - das war's dann!
Merke: Jedes Kelvin Temperatur-Reduktion (durch geringere Leistung) bringt mehr Lebensdauer.
Es ist immer die gleiche Gretchenfrage: Wie billig darf ich kaufen, dass es gerade noch lange genug funktioniert?
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Bedeutet 2x mehr lx ca. 2x heller?
Ja. Lux ist eine lineare Einheit für Beleuchtungsstärke, also wieviel Licht pro Fläche einstrahlt. Verdoppelt man den Winkel, wird die Fläche viermal so groß. Folglich gibt's nur noch ein Viertel so viel lux, bei gleicher Lumen Stärke. Denn Lumen ist die insgesamt abgestrahlte Lichtmenge.
lx = lm / m²
Eine weiße LED kann je nach Qualität 100 bis 200 lm / W abgeben. Allerdings kommen da noch Verluste durch die Optik dazu.
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Es geht hier auch um direkte Produkte, aber ich habe mir den Spaß gemacht und einige von den Chinaböllern unter die Lupe genommen. Dabei stellte ich fest, dass überwiegend die mögliche Leistung der LEDs zur Angabe der Leistung verwendet wird.
Bei einem Beispiel wurden folgende Werte gemessen:
Technische Daten: ZQ-B55YK ZQ01033 oder ibiza - PAR-MINI-RGBW
max. Leistung: 11W 3177lux (Angabe 14W)
Rot Leistung: 3W 476,3lux
Grün Leistung: 3W 1482lux
Blau Leistung: 3W 127,9lux
Weiß Leistung: 4W 923,7lux
min. Leistung: 1W
Ein anderes Beispiel:
Technische Daten: ZQ01423
max. Leistung: 30W 5651lux (Angabe 90W)
Rot Leistung: 7W 753,2lux
Grün Leistung: 11W 2515lux
Blau Leistung: 10W 346,5lux
Weiß Leistung: 9W 2609lux
min. Leistung: 0,9W
Hier kann das Netzteil nur 60W
Gemessen in 1m Abstand
Bei dem Thema EMV waren diese ganzen Geräte gerade nicht dabei. Die Störungen die von den Geräten abgestrahlt werden ist extrem. Filter findet man in diesen Teilen nicht. Wenn man sich den Preis anschaut, muss man sich nicht wundern. Oft ist der Grund für die geringere Leistung die ungenügende Kühlung der LEDs.
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Es ist bewundernswert was ihr alles für Fachwissen und detailkentnisse habt. Da macht aber keine Angaben über händling und Haltbarkeit des Gesamtprodukts. Ob das eine jetzt 20% mehr oder weniger Lichtleistung hat steht im Grunde dahinter zurück.
